Anodes, een heerlijk onderwerp waar ieder zijn eigen ervaring en aansluitende mening heeft! Laat ik ook maar meedoen
Onderstaande is mijn persoonlijke mening.
Het type /soort anode is afhankelijk van het zout gehaalte in het vaargebied; (bijna) altijd zout water = zink anode / (bijna) altijd zoet water is aluminium anode.
Anodes zijn altijd opofferingsdelen. De bedoeling is dat de anode verteerd maar eenvoudig te vervangen is om het verteren van de huid van het schip te voorkomen.
Anodes moeten geplaatst worden waar een potentiaal verschil tussen metalen ontstaat bv schroef (messing legering) en huid (staal). Stroom geleiding via de huid speelt hier ook een rol.
De werking van anodes staat in direct verband met het contact met de scheepshuid; hoe beter het contact, des te beter de anode zijn werk kan doen.
Een anode welke tegen de huid gelast is heeft beter contact met het schip dan een anode op bouten. Bouten is goed, lassen is beter.
Daarom wordt geadviseerd om de Ohmse weerstand te controleren of er goed contact is tussen de anode (strip) en de huid. Hoe lager de weerstand tussen anode en huid des te beter kan de anode werken. (bv RVS bouten geven een hogere weerstand dan stalen bouten).
Voor onderhoudsdoeleinden is het goed om anodes te monteren met redelijke ruimte tov de huid zodat onder de anode ook ontroest en geschilderd kan worden zonder de anode te verwijderen. De afstand tussen de huid en anode is niet belangrijk, de montage strips van de anode moeten goed contact maken met het schip.
Een (zwaar) ingeteerde anode doet zijn werk goed, een anode welke niet inteert / vergaat zit op de verkeerde plaats of heeft ontoereikend contact met de huid.
Plaatsing van anodes is een beroep / wetenschap op zichzelf, in onze bootjes hobby komt het meestal aan op een gevoelskwestie, al of niet gebaseerd op ervaring.
Hoe schoner de anode, des te beter kan deze werken. Schoonmaken heeft zin en put corrosie (oppervlakte vergroting) draagt bij aan een goede werking.
Er bestaan geen richtlijnen voor het vervangen van anodes (hoewel er op het WWW adviezen worden gegeven). Zolang er opofferingsmateriaal aanwezig is doet de anode zijn werk. Vervanging is afhankelijk van de verwachte slijtage tov de dockingsinterval.
Hierin moet je wel weten waar je mee begonnen bent (nieuw) en de slijtage na bv 3 jaar om te kunnen beoordelen of een anode nogmaals 3 jaar kan werken.
"Overdaad schaad" gaat hier niet op. Als je met nieuwe anodes begint kun je na een bepaalde periode beoordelen wat de slijtage is en kiezen voor vervanging als je verwacht dat de anode versleten is voor de volgende geplande docking. Anodes welke geen slijtage vertonen kun je laten zitten of verwijderen omdat ze geen doel treffen.
Hoe groter de anode, des te langer de vervangingstermijn zal zijn.
Ik las de anodes met voldoende afstand tov de huid op dubbelingen. Heb met div rekenttooltjes op het WWW berekend hoeveel kg en waar ik de anodes moet plaatsen en heb aansluitend het gewicht verdubbeld en 2 extra posities gekozen (iedereen verklaart mij voor idioot
).
Na de eerste docking zie ik hoe de slijtage heeft plaatsgevonden en of er wijzigingen in het anode plan moeten worden gemaakt.
Weer een heel relaas. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, mening en inzicht, maar bovenstaande is hoe ik er mee omga. Beter nu teveel anodes dan later genoodzaakt zijn om dubbelingen aan te brengen.
Groet,
Roelof
The bitterness of poor quality remain long after the sweetness of a low price is forgotten