Ombouw Harding reddingssloep

[jkos]

Hans,

Alle vier de keerringen zijn voorien van een RVS sluitveertje, daar werd ik door de eigenaren van MSY ook al op gewezen.
Het topic over de Indenor is mij bekend, in dat bewuste topic heb ik zelfs al een keer een reaktie geschreven.
De motor en koppeling komen als een geheel uit een bestaand schip, ik heb de motor zien en horen draaien, volgens mij draaide alles naar behoren. Ik ben mij er wel van bewust dat ik een oud ding heb gekocht natuurlijk.
Wel was de motor verzegeld op 2000rpm, de eigenaar vertelde mij dat hij altijd zo heeft gedraaid.
Wat de schroefaslagers betreft kan dit wel kloppen want deze moesten speciaal worden besteld, en waren enkele dagen later pas binnen.
Verder zag ik geen mogelijkheid om een homokineet te plaatsen, de hartlijnen van de schroefas en de uitgaande as van de koppeling kruisen elkaar immers niet, maar misschien zie ik dat verkeerd. Verder hoor je ook over homokineten niet alleen jubel verhalen.
Inmiddels is de verbouwing dusdanig ver gevorderd dat het sloepje 10 juni te water gaat, althans dat is de planning.
Ik ga dan eerst eens een seizoen (proberen) te varen en volgende winter de boel compleet afmaken.
Wel heb ik alles dusdanig in elkaar gezet dat alles, dus ook de motor en koppeling, zeer eenvoudig te vervangen is.
Kort door de bocht; vier bouten losdraaien en hij kan rechtstandig omhoog.
Dat laatste heb ik nog uit mijn visserij verleden, bij sommige schepen moesten er complete zijkanten uit de romp gebrand worden en hulpmotoren verwijderd worden om een nieuwe hoofdmotor te plaatsen.
En dat wilde ik voorkomen.

[vuuren1]

Ik ben ook geen fan van homokineten die specifiek voor jachten zijn bedoeld (zoals al veel over is geschreven).
Maar een homokineet heeft geen oneenparigheden en een creatieve oplossing met een homokineet van bv, een Mercedes auto (die heeft flenzen) is een mogelijkheid.
Een goed machine bankwerker verlengt die as op de juiste manier.
Die gaan in tegenstelling tot jacht-homokineten nooit stuk.

Als de hartlijnen van beide assen overeenkomen dan heb je niks nodig omdat e.e.a. dan precies in lijn staat

RVS sluitveren zijn prima (ik merkte het slechts op omdat men dat vaak vergeet en er dan problemen ontstaan).

De (zo ik kan zien) HBW-15 keerkoppeling hoort bij mijn weten niet achter een 6 cilinder.
Bij max. 2000 toeren levert die motor weinig genoeg vermogen waarbij het waarschijnlijk wel kan.

Ben benieuwd naar je ervaringen m.b.t. de proefvaart.

[jkos]

Bedankt voor je reaktie, ook in het andere topic.
Wat ik nu een beetje vreemd vind is dat er op het motorblok een type plaatje zit van een Volvo Penta MD32A, terwijl bovenop het uitlaatspruitstuk "Indenor" staat.
Ook is volgens mij de koelwaterpomp anders dan bij een "Indenor", althans bij de 4 cilinders die ik wel eens langs zie komen.
Ik zal eens kijken of ik enkele foto's kan maken van de zijkant van de motor.
Het is misschien wel een "Koekoeksjong" of erger, een "Kat in de zak"

[aquanaut]

Nee hoor niks mis mee.
Het basisblok van de MD32 kwam uit de Indenor fabriek.
Volvo Penta is deze combinatie overigens gaan maken op verzoek van de Nederlandse markt (BeNeLux)
I.t.t. de DTN / DTR variant is bij dit type de interkoeler wel groot genoeg.

Aquanaut

[jkos]

Aquanaut,

Bedankt voor je antwoord, dan hoef ik me daar in ieder geval geen zorgen meer over te maken.
Ga ik me verder concentreren op de afbouw.

[jkos]

Om de voorste bolder een beetje te laten lijnen heb ik er een blokje hardhout onder gelegd, het zicht doet ook wat:



Hier ben ik bezig om de balkjes van het voordek te leggen, op de foto is het nog niet compleet.



Op deze foto heb ik de binnenboei geplaatst, al met al had ik heel wat lijmklemmen nodig, maar het resultaat is naar mijn zin. Nu nog tig keer gronden en lakken en schuren en lakken enz enz .......





Zo is het luikje uiteindelijk geworden:



Op de laatste foto ligt het voordek erin, de donkere kleur komt door de epoxy:



De accu bak komt onder de vloer, eerst wilde ik een apart luikje voor de accu's.
Later heb ik besloten om de vloer scharnierend te maken, dit ivm het aanbrengen van de ballast.
Er moet nog wel een ontluchting gemaakt worden voor de accubak, en wel naar buiten toe.


Hier een foto van de motorkist, dit zijn zogenaamde massaplaten, uiteindelijk zal de gehele binnenkant hiermee worden bekleed. Hierover komt later nog geluidsisolatie.

[jkos]

Ook de buitenkant moest behoorlijk worden aangepakt, schuren gronden en lakken en antifouling.
Zo zag het er uit in het begin:



Na veel schuren en gronden staat de buitenkant inmiddels in de DD lak, er waren 3 lagen nodig om tot dit resultaat te komen.
In totaal staan er nu 5 lagen op; 2 x in de epoxy lak en 3 x in de DD lak van "De Ijssel".
Het geheel is gerold met een schuimrol, maar er is spuitwerk wat er minder uitziet, gewoonweg perfect.






Op deze foto is te zien dat ik de binnenkant ook heb geschilderd, ik vind dat wit toch mooier dan die houtkleur.
De binnenkant staat in de DD lak van "De Ijssel", de kleur "reinwit" kleurt goed met het blauw van de buitenkant.
Ook is de rubberstootrand te zien, foto's van het plaatsen hiervan houden jullie tegoed.



Hier het voordek:



Inmiddels ben ik bezig met het plaatsen van een rand van "Top Dek" deze moet de kopse kanten van de binnenboei beschermen, foto's volgen nog.

[vuuren1]

Dat ziet er allemaal goed uit!

Ik las over isolatie; Heb je de trillingdempers van de motor vervangen?
Als ze oud worden (vooral de originele) worden ze hard / dempen niet goed.
Met een flexibele asaansluiting mag de motor ook soepel staan, dat scheelt een berg trillingen (ofwel er zijn geen trillingen meer merkbaar als je de motor op de juiste dempers monteert).

Nog een geluidstip:
De motorinlaat (lucht) produceert een forse lage bromtoon en lage tonen zijn erg lastig te isoleren met ruimte isolatie.
Bij de bron aanpakken is een zekere uitdaging maar de resultaten kunnen verbluffend zijn.
De basis is de luchtsnelheid optimaal verhogen zonder een tekort aan lucht te veroorzaken, dat dempt de lage frequenties.
Als je nog verder wilt gaan moet de motorruimte volledig luchtdicht zijn en is een labirinth (een doolhofmodel) in de vorm van een inlaatkastje de hekkensluiter om de ruimte van voldoende lucht te voorzien zonder dat die lage tonen naar buiten kunnen treden.
(andere frequenties heb je dan zoals ook te pakken)

Op die manier kwam ik aan 63 Dba bij vol vermogen boven het motorluik.
Toen ging het motorgeluid wat door de Morsekabels werd doorgegeven weer opvallen...

[jkos]

Hans,

De motor staat op vier nieuwe trillingsdempers gemonteerd, dit om problemen met trillingen te voorkomen.
Verder heb ik alle slangen van het koelsysteem vervangen, heb ik de koeler gedemonteerd, schoongemaakt en voorzien van nieuwe rubber O ringen.
De schroefas is voorzien van vier nieuwe keerringen en lagers, dus ik heb niets aan het toeval overgelaten. (denk ik)
Ook de impeller van de waterpomp is preventief vervangen, het geeft geen garantie, maar dan weet je wel dat je er alles aan gedaan hebt om lekkage te voorkomen.
Ik denk dat ik hem de eerste keer maar eens gewoon opvul met water i.p.v. koelvloeistof, als dan tijdens de proefvaart blijkt dat alles dicht is vervang ik het water weer door koelvloeistof.
Wat de isolatie betreft; deze wordt veel in de auto industrie gebruikt, het spul weegt als lood.
Wel denk ik dat er nu nog "gewone" geluidsisolatie aangebracht moet worden, dat merk ik snel genoeg tijdens de proefvaart.
Ook de originele luchtfilters ga ik op aanraden van MSY vervangen door een andere filter, zal wel iets van een auto worden vermoed ik. Of heb jij nog suggesties?
Ik ben nu bezig met het aanbrengen van een potdeksel van " Top Dek" , ook dat is weer een uitdaging.

[vuuren1]

Vooralsnog prima bezig!

Een impeler vervangen is leuk maar bijna iedereen vergeet dat het pomphuis in slijt.
Vaak is dan een nieuwe imppeller minder en lekt door slijtage van de pompbehuizing door met als gevolg minder opbrengst.
Hevelen en vollopen van de motor met water is dan vaak een onderschat gevolg (als het injectiepunt zich onder de waterlijn bevindt).

Isolatie:
Massa platen zorgen voor massa = ontdreunen + lage frequenties.
Andere frequenties demp je met absorptie isolatie en voorkomen van geluidslekken.


Met geluiddemping van de luchtinlaat ben ik veel bezig geweest omdat het een ondergeschoven onderwerp is en je daarmee veel oorzaak kan bestrijden ipv een motorruimte vol te willen plakken met allerlei rommel.
Zo is ook de luchtinlaat een kampioen boosdoener.
Er zijn allerlei filters en cycloon filter units lijken een vaak geadviseerde oplossing maar het gaat om de luchtsnelheid: Hoe hoger hoe minder lage tonen.
Een fors cycloon filter dempt bij deellast van de motor te weinig.

Iedereen denk meteen aan filterunits maar het gaat nu niet om filteren maar om dempen.
Een fraai filter in een filterhuis heeft al snel last van resonanties en versterkt de lage tonen zelfs.
En ook de slang naar het filter is erg belangrijk (die mag niet gaan resoneren).